迪奧秋冬秀虛擬人物,迪奧秋冬秀虛擬人物

1、Dior 2012秋冬女裝秀場的這位模特是誰？

   這是韓國裔模特新人Lee Hye Jung出生于年，、 Models模特經紀。在月，Lee Hye Jung登上巴黎高級定制時裝周的舞臺，為Dior等品牌走秀。

何穗,在mdc上排名第

2、DIOR HOMME的資料

   DIOR HOMME 迪奧桀傲(DIORHOMME)迪奧·桀傲 (Dior Homme)品牌檔案：

中文名：迪奧·桀傲

英文名：Dior Homme

曾用名：Dior Monsieur

設計師：艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane)，春夏季開始~現(xiàn)在

產品系列：男裝、男裝配飾、男士香水、男士肌膚護理

走在空氣冷冽的柏林街頭，黑色地鐵、白色鴿子、蒼灰天空、前方赫然出現(xiàn)腥紅的禁止標示…這就是高級男裝 Dior Homme 的品牌圖像，對于設計師 Hedi Slimane 來說，呼吸一口 Berlin 的憂郁空氣，就能立刻注入無盡的設計靈感。

Christian Dior 這個來自巴黎的經典 Fashion House，自從 月發(fā)展出男裝系列后，整個品牌的氣勢達到顛峰，除了繼承 Dior 精品的奢華概念外，設計師 Hedi Slimane 主導的瘦削形象與搖滾氛圍，帶動了男裝市場的時髦紀，連 CHANEL 的設計師 Karl Lagerfeld 也努力甩掉贅肉，就為了穿上 Dior Homme。

Hedi Slimane 不但熱愛搖滾，也著迷于攝影，開過多次攝影展的他，最大的心愿是成為記者，反而從來沒想過要當服裝設計師，他最初修讀古典文學，其后轉修政治科學與修讀藝術史，他在自 至 年擔任 José Lévy 與 JeanJacques Picart 的助理后，才華備受矚目，于數(shù)件不同專案包括 Louis uitton 的 Monogram 百年紀念項目中擔任服裝顧問， 年 年秋冬的「Black Tie」系列后，他功成身退并加入 Dior，擔任男裝創(chuàng)意總監(jiān)，負責全系列與全球形象。

為 Dior 男裝奠下基礎后，Hedi 更多方嘗試，除了設計表款，還在倫敦的 Dover Street Market 店中，還陳列了名為 FSystem 共七款各限量 件的家具系列，才剛推出 Elton John 就立刻將整個 Collection 買下。而他所著的《STAGE》更在巴黎 Almine Rech 藝術館展出， 日，Libération 日報邀請 Hedi Slimane 擔任該報這天的總編輯，介紹新的倫敦場景。

Hedi Slimane 設計的 Dior 男裝，帶有一種近乎病態(tài)的纖瘦，充滿性別曖昧的影像，簡潔俐落的配件，卻裝著龐克搖滾的頹廢靈魂，位于巴黎、米蘭、紐約、拉斯維加斯、東京、上海及首爾的形象店各具特色，都是許多人朝拜這些城市的原因之一。

原設計師：Hedi Slimane

現(xiàn)任設計師：Kris an Assche

在耗時八個月的續(xù)約談判宣告失敗之后，Hedi Slimane終于離開了由他一手締造的 Dior Homme，成為繼Jil Sander、Tom Ford、Helmut Lang和Roland Mouret之后，又一個因與品牌管理層同床異夢終而勞燕分飛的悲情設計師。僅僅若干年前，設計師和生意人之間的聯(lián)姻還作為范本被反復歌頌，轉眼新人已悄然走過蜜月期，直面“七年之癢”。

設計師S管理層：同床異夢 勞燕分飛

把時尚界設計師和生意人之間的妙關系比喻成夫妻可謂是空穴來風。歷史上，Yves Saint Laurent 和Pierre Berge，alentino和Giancarlo Giammetti，以及Miuccia Prada和Patrizio Bertelli除了是商業(yè)上的合作伙伴，更是長年的生活伴侶。體貼的Giammetti總是一手包攬品牌經營的瑣事雜事，讓天性浪漫的alentino生活在“云彩”之中；而強勢的Berge在確保神經脆弱的愛人身心健康之余，更在其頹勢漸露之際適時地用一系列假說將Saint Laurent成功推上不朽的神壇。這種夫妻/夫夫合作的理想模式旨在實現(xiàn)創(chuàng)意與管理的互惠雙贏，以達到“夫妻同心，其力斷金”的功效。而做不成夫妻的合伙人，他們的關系少了愛情作為紐帶，用Gucci前總裁Dominico De Sole的話來說，就必須建立在“友誼，尊重及信任”之上。

De Sole和Tom Ford，一個是誤入時尚界的前律師，一個是非科班出身的設計師，兩人聯(lián)手后卻在短短數(shù)年間將一個垂死的意大利皮具品牌造成市值年Gucci遭遇LMH惡性收購時出手億美金相助的恩公，PPR自然不滿Ford和De Sole的一手遮天。最終兩位好搭檔攜手退出，PPR如愿實現(xiàn)對Gucci集團的完全控股。

據(jù)知情人士透露，雙方不和的重要因素是Tom Ford不愿放棄YSL的創(chuàng)意總監(jiān)一職。要知道當時的YSL是何等賠錢的買賣，而執(zhí)掌YSL恰好是Ford年輕時的夢想，因此發(fā)生矛盾簡直是一定的。想當年任職于YSL男裝部的Hedi Slimane在與Ford的麗茲酒店會面后憤然辭職（顯然Slimane是忍受不了Ford的老板作風），事隔多年后兩人卻又出于極其相似的原因與各自合作多年的品牌分道揚鑣……就權當是命運的捉弄吧。

Hedi Slimane于年從YSL來到Dior男裝部，那時的Dior男裝無非是毫無個性的傳統(tǒng)西裝領帶。七年后的今天，Dior Homme這一字眼已與骨瘦如柴的搖滾形象同義，Slimane本人更被媒介喻為本世紀第一個重要的男裝設計師，在巴黎時尚圈中左右逢緣（Lagerfeld派系和Saint Laurent派系都是他的擁躉），而深受其美學影響的年輕人更是遍布全球。

作為設計師與品牌管理層危險關系的最新一輪犧牲品，Hedi Slimane和Dior高層間的齟齬早在其去年七月與Dior合約期滿之時即已曝光。外界普遍認為雙方意見的分歧存在于為Slimane開設一條個人女裝成衣線的問題上。今時今日，回顧其在Dior Homme的最后三個系列，不難看出些許不和端倪。秋冬系列，正是引發(fā)此傳聞的導火線；之后一季極盡女性化的秋冬系列，全部設計工作已然是由Slimane在家獨立完成，暗示著他與Dior高層之間無法彌補的裂痕。

Hedi Slimane當然有理由不滿：同樣為Dior和LMH效力，人家John Galliano和Marc Jacobs不僅有男女通吃的個人品牌，甚至還有副牌；如今自己一個小小請，老板卻要斟酌再三。事后， Dior首席行政Sidney Toledano在接受采訪時表示Dior愿意支持Slimane開展個人事業(yè)，只是Slimane所要的管理權限實在令其難堪——Dior和LMH對John Galliano和Marc Jacobs都是絕對控股的。最終，對品牌管理方法和發(fā)展方向難以達成共識，致使雙方被一場漫長的權利拉扯折騰得筋疲力盡。

記得Toledano在三年前Gucci失去Tom Ford時曾說：假使自己遇到相同情況，會不惜一切代價留住自家的設計師。如今事過境遷，想必此次食言真的只是出于無奈。Slimane出走洛杉磯后，Toledano于日匆忙簽下比利時人Kris an Assche。有前車為鑒，放在Assche面前的仕途并不好走。此番接受前東家拋來的繡球，是會讓他頭戴光環(huán)功成名就，還只是自找沒趣空歡喜一場，現(xiàn)在還無從知曉，何況眼下連Dior Homme趕不趕得上今年七月的男裝周都還不得而知。

Hedi Slimane的離職，給予所有男裝設計師以無窮想象，好似一塊不可企及的玻璃天花板已經崩塌，能否接替到他的位子，得以位列仙班，全看個人的造化。然而面對Dior Homme這個男裝設計領域的王冠之位，又好似聽到一個聲音冷冷地念道：“君莫舞，君不見玉環(huán)飛燕皆塵土?！边@一時的榮光，毀譽皆在三招之內見分曉。年僅 歲的比利時人Kris an Assche將之納入囊中。一個男裝設計界內的新金童落地，幸哉？壯哉？這支獨屬Dior Homme的華麗之舞，究竟造出的是玉環(huán)，還是飛燕？讓我們一起走進Kris an Assche的世界。

設計師PK品牌：孰先孰后 孰輕孰重

Dior Homme改朝換代，Kris an Assche的即位純屬意料中事，此人在年自立門戶前曾當了Slimane七年的助手。當一個明星設計師與所在的品牌緣分已盡，或者一個聲名顯赫的老牌需要補充新鮮血液，選用何人繼任成為品牌管理層最為頭疼的問題。歷史悠久但時裝沒有香水有名的Nina Ricci，為迎接金童Olivier Theyskens的到來不惜讓Lars Nillsn識相地辭職；暌違大半個世紀后重見天日的io，欽點了希臘才女Sophia Kokosalaki作為斜裁女王的接班人；欲步Burberry后塵銳意革新的Daks，則請來倫敦中堅力量Giles Deacon為其開辟品牌發(fā)展的第二春。

與此相對比的是，Gucci、Yves Saint Laurent、 Givenchy、Emanuel Ungaro和Chloe在更換設計師時，卻都挑選了名不見經傳的小人物。Gucci如今的創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini當初只是個看似不足道的配飾設計師（可見配飾在Gucci的重要性）。YSL在向Alexander McQueen發(fā)出邀請遭拒后，則轉向Tom Ford的前助手Stefano Pilati。Chloe的Paolo Melim Andersn來自Marni的團隊，Emanuel Ungaro的Peter Dundas曾是Roberto Cavalli的手下。

品牌對設計師的不同選擇顯示出不同品牌對設計師價值的不同需。處在轉型期或瓶頸期的品牌往往需要一個名氣才氣兼?zhèn)涞脑O計師以吸引時尚界的注意并樹立全新的品牌形象，例如Nina Ricci；而發(fā)展勢頭良好的品牌則更注重保持品牌的已有形象，因此對設計師的要就相應地小一些，比如Gucci。

于是乎我們不得不面對這些悖論：先有設計師，還是先有品牌？設計師大，還是品牌大？

第一個問題比較容易解決，當然是先有設計師咯。品牌名起初都是人名，在品牌建立之初，無一例外地都是先有設計師才有品牌才有行政管理人員。只不過幾十年過后作為創(chuàng)始人的設計師們紛紛作古，雞生蛋這才變成了蛋生雞，商人搖身一變成為品牌老板，設計師反而淪為雇員。

至于設計師和品牌孰輕孰重平衡，則可以分開討論。一般靠皮具、配飾贏利的奢侈品牌，品質超越創(chuàng)意成為其根本，因此品牌比設計師來得重要，最佳范例是Hermes。同為時裝大師的Martin Margiela和Jean Paul Gaultier ，一旦為Hermes工作起來，無不是收斂起玩心規(guī)規(guī)矩矩做設計，心甘情愿地將個人鋒芒完全隱匿于品牌的萬丈光芒中。而時裝屋只有在擁有了天才的設計師之后才能發(fā)光發(fā)熱，擁有John Galliano的Dior和擁有Nicolas Ghesquiere的Balenciaga就是最好的證明。

品牌和設計師原是可以互相成就的，沒有Hedi Slimane就沒有Dior Homme，沒有Tom Ford也就沒有今天的Gucci。當一邊廂曲終人散，另一邊卻還有人義無返顧地加入這場危險的繾綣。同舟共濟，設計師和品牌的關系最終還需找到一種交流與平衡，就像YSL總裁alérie Hermann說得：“Stefano和我沒有一天是不交流的，我覺得這是工作的一部分。如果他失敗了，我就跟著失??；而要是我失敗了，他也很有可能失敗?！?/p>

Dior Homme，男裝中的吸血鬼

有人就說Dior Homme是男裝之中的吸血鬼。的確，吸血鬼式的優(yōu)雅浪漫，不可湮沒的個性獨然，以及脫離塵世的超然正是Dior Homme的特質。窄版的經典剪裁，只適合于如癮君子身體般羸弱的身材，也許你擁有這些，但是真的要穿出Dior Homme，卻是如此困難 。

Hedi Slimane的Dior Homme，是給世界上那脆弱保留的男人們的。他們有品位但不張顯，有頭腦但不做作，有金錢但不炫耀，有才氣卻不顯擺 。一切的一切都在隱藏在Dior Homme下，神秘的，深邃的釋放。在這樣的男子和如此的Dior Homme的結合之下，那華美浪漫的隱喻般的優(yōu)雅才得以輪回。

Dior Homme適合那種身材類似于電線桿的年輕男人，而且還是要有六塊腹肌的電線桿……也就是說，即使李亞鵬再怎么減肥也沒用，因為他太老了……而且氣質七分憂郁三分頹廢，眼神九分勾人一分自制，說白了，Dior Homme就是為那些吸血鬼一樣的情人而設計的詭異又高貴的系列，好萊塢多少明星為了能夠穿上Dior Homme而減肥健身……于是，有很多女星開始去訂制Dior Homme衣服，要適當進行修改，因為人家實在看著Dior Homme就眼紅，非要據(jù)為己有不可，寧可為了Dior Homme而洗心革面重新做人，實在是贊！

穿得起Dior Homme的男人，穿得上Dior Homme的男人，穿得出Dior Homme男人。如果以上三個條件同時成立，這樣一個男人，必定是出色的，而且極其出色。Hedi設計的男裝，那些窄窄長長的西褲和襯衫，不是肚腩大小和財富成正比的大佬們合適的。Dior的品牌也不是每天朝九晚五的小白領男生可以負擔的。這兩點還不是它拒人千里的主要原因。Dior Homme的氣質，那種決然，妖治，清凌的感覺，又豈是凡夫俗子們體現(xiàn)得出來？

Dior Homme應該是最挑人的男裝了，除非消瘦，蒼白，高挑的少年是穿不出那種效果的。

Hedi Slimane設計的Dior男裝，帶有一種近乎病態(tài)的纖瘦，充滿性別曖昧的影像，簡潔利落的配件，卻裝著龐克搖滾的頹廢靈魂。Dior Homme將英倫低調憂郁的氣質與法國精致高貴融合在一起，過于窄版瘦削的剪裁，讓穿Dior Homme的男人看起來像是永遠不曾長大的男孩，面孔冷峻叛逆，緊閉輕薄的嘴唇中又透露出一絲不屑的嘲諷與堅忍。

有人戲稱，熱衷于Dior Homme的這一群墮落在母系氏族中的男人們。如果讓我選擇一個詞來形容，只能是——我的吸血鬼情人。那一抹只屬于黑暗之中的魅惑，浪漫蒼白，纖細優(yōu)雅， 無法言說的詭異高貴。Dior Homme，永遠只屬于那些有著陰郁面孔羸弱身材的花樣美男們。

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最新資詢：Dior Homme 秋冬男裝高級成衣秀，迪奧不再桀傲？

你不得不承認，由Hedi Slimane所帶起的纖細美學，為傳統(tǒng)男裝帶來多少嶄新的意義！但秋冬，你很難再找到舊日的影子了！

你不得不承認，由Hedi Slimane所帶起的纖細美學，為傳統(tǒng)男裝帶來多少嶄新的意義！

如果說Dior Homme的秋冬，Kris an Assche 終于走出自己的路了，蜜蜂到蝴蝶、立體褶皺、以前未曾出現(xiàn)的寬大舒暢也出現(xiàn)了，甚至連標志性的Shoulder darts都看不到了。

不知道是否可以理解為這是對Hedi Slimane的完全拋棄么

繼艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane) 離任之后，克里斯·萬艾思 (Kris an Assche) 離開迪奧·桀傲 (Dior Homme) 已經變?yōu)槭聦?，迪奧·桀傲 (Dior Homme) 這次選擇的是倫敦最詭異的設計師加勒斯·普 (Gareth Pugh)，相信接下來的迪奧·桀傲(Dior Homme) 男裝秀場將會很“好看”！

關于這位新任設計師，資深報友一定相當了解他那超級詭異的風格，但他極富表現(xiàn)力和創(chuàng)造力的設計，一定也稱贊不已。如果你還不知道他，那請想象一下：把亞歷山大·麥昆 (Alexander McQueen)、約翰·加利亞諾 (John Galliano) 和薇薇恩·韋斯特伍德 (ivienne Westwood) 全部加起來，那詭異的味道可能才剛剛好抵得上這位年僅歲的鬼才！

迪奧·桀傲 (Dior Homme)適合那種身材類似于電線桿的年輕男人，而且還是要有六塊腹肌的電線桿！同時還要有七分憂郁三分頹廢的氣質，眼神九分勾人一分自戀——迪奧·桀傲 (Dior Homme)就是為那些吸血鬼一樣的情人而設計的詭異又高貴的系列，Brad Pitt、Mick Jagger、David Beckham、Kanye West——好萊塢多少明星為了能夠穿上迪奧·桀傲 (Dior Homme)而減肥健身；迪奧·桀傲 (Dior Homme)雖是男裝，卻擁有大量女性粉絲……

艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane) 設計的迪奧·桀傲 (Dior Homme)男裝，帶有一種近乎病態(tài)的纖瘦，充滿性別曖昧的影像，簡潔利落的配件，卻裝著朋克搖滾的頹廢靈魂。迪奧·桀傲 (Dior Homme) 將英倫低調憂郁的氣質與法國精致高貴融合在一起，過于窄版瘦削的剪裁，讓穿迪奧·桀傲 (Dior Homme)的男人看起來像是永遠不曾長大的男孩，面孔冷峻叛逆，緊閉輕薄的嘴唇中又透露出一絲不屑的嘲諷與堅忍。

有人就說迪奧·桀傲 (Dior Homme)是男裝之中的吸血鬼。的確，吸血鬼式的優(yōu)雅浪漫，不可湮沒的個性獨然，以及脫離塵世的超然正是迪奧·桀傲 (Dior Homme)的特質。窄版的經典剪裁，只適合于如癮君子身體般羸弱的身材，也許你擁有這些，但是真的要穿出迪奧·桀傲 (Dior Homme)的品味和氣質，卻是如此困難。

艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane) 的迪奧·桀傲 (Dior Homme)男裝，是獻給這樣的男人們：他們有品位但不張顯，有頭腦但不做作，有金錢但不炫耀，有才氣卻不顯擺。一切的一切都在隱藏在一套迪奧·桀傲 (Dior Homme)黑色男裝下，神秘的、深邃的男子和如此的迪奧·桀傲 (Dior Homme)的結合之下那華美浪漫的隱喻般的優(yōu)雅才得以輪回。

穿得起迪奧·桀傲 (Dior Homme)的男人，穿得上迪奧·桀傲 (Dior Homme)的男人，穿得出迪奧·桀傲 (Dior Homme)的男人。如果以上三個條件同時成立，這樣一個男人，必定是出色的，而且極其出色。Hedi 設計的男裝，那些窄窄長長的西褲和襯衫，不是肚腩大小和財富成正比的大佬們合適的。迪奧 (Dior) 的品牌也不是每天朝九晚五的小白領男生可以負擔的。這兩點還不是它拒人千里的主要原因。Dior Homme 的氣質，那種決然，妖治，清凌的感覺，又豈是凡夫俗子們體現(xiàn)得出來？

有人戲稱，熱衷于迪奧·桀傲 (Dior Homme)的這一群墮落在母系氏族中的男人們。如果讓我選擇一個詞來形容，只能是——我的吸血鬼情人。那一抹只屬于黑暗之中的魅惑，浪漫蒼白，纖細優(yōu)雅，無法言說的詭異高貴。迪奧·桀傲 (Dior Homme)，永遠只屬于那些有著陰郁面孔嬴弱身材的花樣美男們。

新任設計師加勒斯·普

年日出生于英國東北部城市森德蘭 (Sunderland, England)，他是一個超級時尚怪人，帶著厭女癥特征的先鋒派，屬不可穿著時裝的“陰暗”派別。S&M 風格的馬尾辮，Jelly 鑄模的連體衣、瘋狂的立方體帽子、膨脹黑色樹膠配飾，PC泳裝、爬滿毛茸茸“老鼠”的上衣……全由無法分辨性別的模特來演繹。加勒斯的時裝美學幾乎無法被主流接納，他的時裝秀更像是超越T臺的行為藝術。即便是個另類，他依舊被看作倫敦這兩年來最受的設計新人。

春夏倫敦時裝周上，《ogue》美國版主編安娜·溫圖爾 (Anna Wintour) 對新人設計師加勒斯·普 (Gareth Pugh) 那場以童話《魔笛》為腳本的秀開了金口：“大膽無畏?！奔永账埂て?(Gareth Pugh) 設計的時裝曾被批為毫無實穿可能，但自去年被碧昂斯穿上MT頒獎禮之后，加勒斯·普 (Gareth Pugh) 的時裝就成為大膽It Girl 們熱愛的品牌了。